http://www.mumucun.com/bbs3/dispbbs.asp?boardid=33
  
四川大学摄影协会的BBS~~~
  
还有"无忌"严重推荐-- http://www.xitek.net
  
：）

跟一帖，今天学习《纽摄》作的笔记：
关于滤镜
一、偏振滤光镜片：偏振滤光镜片可以把一切具有非金属类光泽表面的物体上由于反光产生的眩光滤掉；它的另一个作用是用来减弱天空光线的强度，使天空的影调变深，加深天空影调的程度，取决于太阳在天空中的位置与角度。要想加深到最大的程度，镜头方向与太阳方位必须互成直角（如物体只有侧光照射或太阳正好在头顶上），而且滤光片上的标记方向必须指向太阳（绝大多数偏振滤光片都有一个确定偏振方向的标记）。需注意的是，阴天时，天空的光线就不是偏振光。
二、天光镜：也就是常说的UV镜，原来是用于对兰光进行轻微的削弱，同时也可以削减紫外线。通常摄影师们把它用来保护镜头。
三、中灰度镜片：唯一的作用就是减弱进入相机的光线总量，不会对任何一种或别的什么色光产生影响，不会影响黑白对比度。
四、星光效果滤镜：用来使景物中一个或多个明亮的光点产生星状闪光效果，拍夜景时常用。

摄影构思(转贴)
1、通过布局突出主题。 自然界的真实景物与照片上的景物之间最主
      要的区别是照片上的景物受四周有方框的限制。自然界的实景
      是连续的，观者可把注意力转移到任何角落，而照片却将这些
      画面中的一部分明确地限定在一个方框内，上下左右限制住了。
      摄影者如何在这个方框内对景物进行布局，决定着他的作品的成
      败。 首先，最重要的是决定把画面的主角放在什么位置上。通
      常都是把主要的摆在靠近中央的部位来强化主题。但是靠近多少呢？
      传统的布局是把画面用两条垂线分成相等的三部分而把你的主
      角大致放在其中条垂线上。主角放在什么位置上，决定了你对被
      摄人物的态度。通常，把被摄对象放在画面的正中央会造成一
      种死板的感觉。
2、通过掌握好相关景物的尺寸比例强化主题。 一个显而易见的强化
      主题的办法就是让主要被摄对象的尺寸比例显得比周围相关景
      物的大些。初学者所犯的通病就是在为亲友拍快照时，往往退到
      离拍摄对象很远的位置上，从而使得折摄对象小得与周围的景
      物混为一片。如果你再拍摄这种照片，就应该让被摄者靠近自
      己一些，使被摄对象支配整个画面；除非你另有其他什么理由
      不这样做。
3、通过采光来突出主题。 运用光线的技术性问题--即如何恰当地正
      确进行曝光。每当你通过取景器选景的时候，要注意看光线。
      要善于发现光线的效果，试着体验光线的魔力，要把采光做好
      突出主题的最强有力的工具。
4、用会聚线来强化主题。 在整个照片的构图中，如果人物的尺寸太
      小，占的比重份量不够大，你可以通过人物周围的物体或光线
      形成的会聚线强化主题，比如可以通过长廊、街道、成线条的
      灯光引向照片主体人物而把读者的目光聚集到要摄者要突出表现
      的人物身上，形成整张照片的中心。
5、通过选择主焦点来突出重点 在同一张照片中,为了突出重点,可以
      采用把定焦点集中于主要突出的被摄物上,而虚掉别的物体的方
      法,从而抛开无关的景物,使整个画面不会出现互相冲突出主体,
      而达到突出主题的效果。
6、通过运动来突出重点。 如果你拍摄的照片中被摄对象在进行一种
      生动的运动，我们的注意力自然也就被引向他了。拍摄这种照
      片的决窍在于要把取景器时刻对准你要折的被摄对象，并时刻准
      备着抓取动作高潮的瞬间。要拍摄此类运动场面的照片，你在本
      地的中学里、大学里的球场上就可以找到这种场面。

欢迎高手们谈一些基本
构图、用光、快门、光圈、白平衡等
基础知识，供初学者们查阅。
  
此贴禁止灌水，自撰或转贴都欢迎！
有加分！！！:D:D:D

我转贴一篇 方便初学的朋友
  
《数码相机摄影技巧》
   
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]随着数码技术的不断进步，数码相机(DC)已不再是罕有的电子产品。数码摄影让人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅［编者注：与传统相机相比，数码相机拍摄的照片景深应该较大］、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必须注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。  
  
　　1、 浏览说明书
  
　　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中产品的特性；如果看过说明书后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
  
　　2、 合理选用图像格式
  
　　我们都很清楚，数码照片的质量与像素（分辨率）有关，像素越多图像质量就会越好。如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万像素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万像素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率。
  
　　3、 构图与思考
  
　　对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
  
　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影是利用二维空间来进行表达，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于人眼从两个不同角度来观察事物。不过，现时的数码相机绝大部份都有LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以清楚地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。
  
　　4、 不要迷信DC的自动模式
  
　　首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会产生偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景屏是可以看出的，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
  
　　其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低感光度。
  
　　5、正确用光、与光线对话
  
　　光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。
  
　　分辨光的强度  
  
　　硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
  
　　讲究用光角度
  
　　用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
  
　　当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
  
　　6、 几个误区
  
　　三脚架已是昨日黄花
　　别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有用武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
  
　　漠视后期处理
　　只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以调整曝光不足的图像、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷，甚至将几张照片或图像进行合成。
  
　　7、知识在运用中体现价值
  
　　尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因“滥拍”而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄吧！
  
原作者： 不详  
来 源： 迪派影像  

Dc们再多发一些这样的帖子！偶等菜鸟非常受用！！先谢过了！！;):P:D

如何防止相机晃动？
数码变焦往往能生成让我们满意的精彩照片，但它的长焦距同样也带来了麻烦，就是焦距越长，就越容易产生因相机不稳造成的晃动。由于相机的晃动，使许多本来很精彩的照片给破坏了，图像变得模糊不堪。图像放大倍数越大，模糊就越明显。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]当相机无法固定时就会晃动。有时候，这确实是你的操作错误造成的，但也有一些固有的客观因素，如细微的地震肯定会引起相机晃动（但可以忽略不计了），而且不管相机的支持看上去多么稳固，相机的内部装置也足以引起晃动。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]如果你采用一些措施，可以适度地减少令人心烦的相机晃动。若想生成较清晰的照片，我们就必须注意相机的使用技巧。如今，相机配置的多样化使相机在避免相机晃动具有了很多的选择。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]使用三角架、同步快门线、自拍定时器等
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]处理相机晃动的最常用方法是使用稳固的三角架。把相机放在稳固、平坦的表面，不要放在不稳当的表面或不平坦的地面上，否则相机会晃动，或在曝光时会移动。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]但使用三角架也不能完全保证拍出的照片都很清晰。风比较大时，也会破坏照片效果。附近车辆较多或满载货物的火车也会使地面晃动，进而影响置于地上的三角架的稳定性。相机内部的机械运动和人为的操作相机也会使置于三角架上的相机发生晃动。有时我们有必要在三角架上加重物以加大三脚架的稳定性，比如把一个盛满水的水壶或袋子悬在三角架中间。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]提到三角架和其它支撑设备，我们肯定会想到最常用的快门同步线。快门同步线的确能一定程度地防止相机的晃动，但不幸的是，现在的许多相机都没有了这个装置。还好，现在又多了一个遥控装置。它的工作也有一些限制。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]另外，你还可以用自拍定时器，那么自拍定时器又如何呢？实际上，每一款现代相机一般都配有自拍定时器，它的缺陷是拍摄移动对象时，是很浪费时间而且很难把握的，但在拍摄静止对象时，这种方法还是非常管用的。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]还有其它两种支撑方式，其中一种不需要电缆或远程控制，叫单脚架（姑且把它当作只有一只腿的三角架），还有一个可以放在你的胸部的胸架，可能感觉不大舒服，但这两种装置使用和携带时都比三角架方便，所以深受众多摄影师的喜爱。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]用手拍照的正确姿势
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]如果你无法把相机放在稳固、平稳的表面上，那必须手握相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。使用光学取景器时，把相机紧贴前额，戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触，因为相机很容易受擦伤。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]接下来，两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角。另外一个办法是肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如树、或者背靠电线杆。而且你还可以考虑坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用两肘支撑。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]务必要用两只手握相机
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]一只手握相机经常不太稳固。两只手一起握，效果要好得多。右手可随时进行操作，食指轻轻压在快门按钮上，准备进行曝光。在拍摄疾驰的对象时，按下快门时，千万不要犹豫，一定要干净利落，这样也可以减少相机晃动。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]这个过程很有可能会锁定焦点和曝光，因为大多数自动聚焦/自动曝光是通过激活快门按钮来启动相机处理器的。如果按下快门会锁定聚焦和曝光，你应学会对快速移动对象作出迅速反应，这样才会有时间完全按下按钮，及时拍摄照片。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]在使用今天的便携式相机时，我们一般都是松散地握着相机的左侧一面，由于镜头较慢，重量也较轻，因而这些便携式相机更易产生晃动现象。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]所以，左手的主要作用是防止相机作旋转运动引起相机晃动。应该是从下往上支撑相机的底部或镜头和机身的下面，这主要依据于相机的尺寸和设计，最好的方法是手掌向上，托住相机的整个机身。
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]
[$nbsp][$nbsp][$nbsp][$nbsp]

你问光圈是什么东西，这个谁都知道。光圈基本的功能就是和快门配合起来，来控制摄影的曝光量。但是光圈还有一个很重要的用途，被许多的初学者遗忘了，那就是光圈控制景物的景深范围。
所谓景深，说的通俗一些，就是景物背景的清晰程度。光圈和景深成反比关系。光圈越小，景深越大，也就是清晰的范围越大。普通的傻瓜相机，就是用小光圈大景深的原理，来实现不要调焦的作用。
那也不是说景深越小就越好，在特殊的场所，比如说拍一个近景人象，而背景比较杂乱，我们又无法避开，就可以使用大光圈小景深的配合，让背景虚化掉，达到突出主题的较果。

你说：“如果你想让动体在照片上留下运动轨迹，增强动感，可以选择比较慢的快门速度。”
这一句话不够完整，如果是拍运动是的物体，你要保持物体的清晰，又要让他有动感，是可以用比较慢的快门速度和大的光圈，但必须使用追随拍摄的方法进行，否则拍出来的东西，根本就看不出是什么。

ISO的学名是曝光指数，在传统银盐胶片中ISO决定了胶片中卤化银转化成银颗粒的反应速度，ISO值越高的胶片转化的速度就越快，反映在我们实际使用中，高ISO值就能降低对拍摄现场光线的要求，或是提高快门速度！一些高ISO值的胶片为了达到高速度它使用的银盐颗粒就比较大，这样照片的颗粒就大，画面品质就反不如低ISO值的胶片。  
  
在DC中由于CCD不像胶片那样是可换的，那么高的ISO值就只能通过提高CCD的灵敏度的达到，由于提高灵敏度以后杂讯的干扰也就越大，那么就不可避免的出现热噪点，画面质量也会下降，这一点跟胶片的规律是一样的……  
  
ISO值翻一倍那么它的曝光量就要减到一半，如果在同光圈下ISO100用1/100秒曝光正常，那么ISO200下就只要1/200秒就可以达到正常曝光了！

转帖一篇好文，因此文较长不宜浏览，所以分开帖8D
  
数码摄影的八大参数  
   
  数码相机是集光学、机械、电子于一体的产品，它集成了影像信息的转换、存储、传输等部件，具有“
  
数字化存取”模式、与电脑交互处理、实时拍摄等特点。数码相机的许多性能指标都借助了传统相机的相
  
关概念，但数码相机与传统相机在构造上有着本质的不同，所以一般厂家都使用了“相当与传统相机”的
  
概念，对数码相机进行描述。
     与传统相机一样，数码相机的各部件的性能参数影响着影像的生成效果，本章节的内容就是主要介绍
  
影响数码相机拍摄品质的八个性能参数。
  
1..数码相机的色彩深数  
   
  色彩深数也就是彩色位度，数码相机的彩色深度指标反映了数码相机能正确记录的色调有多少，色彩位
  
数值越高，就越有可能真实地还原亮部及暗部的细节。
      
     目前几乎所有的数码相机的色彩位数都达到了24位，可以生成真彩色的图象。一些号称30或36位的数
  
码相机，实际上也只有24位，目前商用级的数码相机CCD都是24位色彩位数。这一指标目前并不是衡量数
  
码相机的关键指标。

2..数码相机的分辨率  
   
      正如传统的照片分辨率与相机所用“胶卷”有很大关系一样，数码相机所拍摄的图像的分辨率与它的 “
  
胶卷”――图像传感器有十分的关联，而其核心部件――成像光敏元件的运行直接影响到成像的分辨率。
      
     目前使用的光敏元件有两种：
     一种是广泛使用的CCD（电荷耦合）元件；
     一种是新兴的CMOS（互补金属氧化物半导体）器件。
     在相同分辨率下，CMOS比CCD便宜，但是CMOS光敏器件产生的图像质量要低一些。
      
     CCD图像传感器由一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变为电荷，通过模数转换器芯片转换
  
成数字信号，数字相机的CCD内含的晶体管数量越多，分辨率也越高。CCD的分辨率——“像素数”常被用
  
作划分数码相机档次的主要依据。虽然如此，但正如颗粒度不能完全概括胶卷的成像质量一样，分辨率也
  
不是评价CCD质量的唯一标准。除了CCD的分辨率，色彩深度、芯片本身的制造水平等对最终成像质量也能
  
带来不容低估的影响。
      
     但与数码相机其它指标相比，分辨率依然是数码相机最重要的性能指标。数码相机拍摄图像的像素数
  
取决于相机内CCD芯片上光敏元件的数量，当然，相机的价格也会大致成正比地增加。数码相机的分辨率
  
还直接反映出能够打印出的照片尺寸的大小。分辨率越高，在同样的输出质量下可打印出的照片尺寸越大
  
。就同类数码相机而言，分辨率越高，档次就越高，但与此同时，图像占用的存储器空间就越多，对加工
  
、处理的计算机的速度、内存和硬盘的容量以及相应软件的要求就更高。
      
     单从CCD芯片制造工艺的角度考察，其芯片面积越小、集成度越高越好。有人认为，在镜头光学分辨
  
率有限、CCD像素数一定时，芯片面积越大，成像质量越好。但从目前数码相机的实际拍摄效果来看，使
  
用小芯片CCD的数码相机的图像相对好些。
      
     在了解数码相机的分辨率时，一定要区分两个分辨率的概念：
     一个是CCD的分辨率（或PPI），另一个是拍摄所能得到的图像的分辨率（一般厂家标明的图象的最大
  
分辨率）。这两个分辨率，原则上是CCD的分辨率决定所得图象的最大分辨率，而这两个分辨率往往是不
  
相等的。
      
     选择数码相机时，CCD的分辨率（像素点）是最为重要的指标，在同样的拍摄图象的最大分辨率下，
  
CCD的分辨率越大越好。例如，对于同样可以拍摄1280X1024图像分辨率的相机，150万像素CCD的相机的拍
  
摄质量要优于141万像素CCD的数码相机。这是因为，CCD作为感光器件，CCD边缘的像素点在拍摄时，由于
  
边缘光的影响，一般会出现一定的偏色和眩晕，数码相机在CCD像素大于图象拍摄像素时，会自动切除边
  
缘像素，从而去除眩晕和偏色，边缘切除越多，对成像的清晰率等越好。
      
     这就是厂家用141万像素甚至150万像素的CCD制造最大拍摄1280X1024（131万像素）的图象数码相机
  
的原因。所以追求品质的厂家一般都用远高于拍摄图象的最大像素的CCD。
      
     但目前有不少相机的拍摄图象像素（如1200X1800，即131万像素）远高于CCD的像素。这是通过软件
  
进行插值处理的结果（任何一个图像处理软件都有此功能）。但软件加大精度只能使图象细节模糊，把图
  
像放大，则清晰度往往难以令人满意。所以，在购买数码相机时应以CCD为衡量相机好坏的标准。
      
     虽然厂家都会标明其相机的最大分辨率，如1280×1024，但一般情况下，用户都要根据需要，调低分
  
辨率或压缩比（同一分辨率下可以有不同的压缩比，分辨率和压缩比同时决定照片的质量），以便在相同
  
的存储卡上保存更多照片。这种调整模式的选择应当是越多越好。当然，质量和数量在同一存储卡上就是
  
一对矛盾，这要由用户自己选择。

3..数码相机的镜头焦距  
   
        数码照相机镜头与人类的眼睛一样，用来摄取世界万物的影像，人眼的焦距若出现误差（如近视眼），则
  
无法清晰地分辨事物，同样，数码相机镜头的焦距的偏差也会造成影像的模糊。焦距是相机镜头的最主要
  
的特性之一。焦距不同，能拍摄的景物的广阔程度就不同，照片效果也迥然相异。
      
     与传统相机不同，数码相机有不同的焦距标准来划分镜头的性质，这是因为数码相机使用的是CCD感
  
光器件。要说明这个问题，首先就得从镜头视角与焦距的关系谈起。从镜头的中心点到成像平面对角线两
  
端所形成的夹角就是镜头视角。对于相同的成像面积，镜头焦距越短，视角就越大（如135相机的广角、
  
长焦之分）；而对于同样焦距的镜头而言，相机的成像面积越小，镜头的视角也越小（如135相机的28毫
  
米镜头的视角要比数码相机的28毫米镜头的视角要小）。
      
     35毫米相机的成像面积等于135胶卷的感光面积——标准的36×24毫米；数码相机的成像面积随相机
  
所使用的CCD传感器大小而改变，因此有好几种规格，从高档的专业相机的18．4×27．6毫米到家用型数
  
码相机的2／3、1／2、1／3甚至1/4英寸等不等。也就是说，传统相机与数码相机之间，不同的数码相机
  
之间，“标准镜头“的标准尺寸（即与人眼视角基本相等的镜头视角）是不同的，同一个镜头，在这个数
  
码相机上看到的是广角效果，但在另一台数码相机上看到的可能就是长焦效果了。因此，对于数码相机而
  
言，用焦距值来区分镜头的视角是很不方便的，所以各数码相机厂家通常都会提供一个相对值，即标出与
  
数码相机镜头视角相同的35毫米相机镜头焦距（从这看来，数码摄影在一些方面还得依于传统摄影的概念
  
、标准）。比如富士MX－500的镜头焦距为7．6毫米，对角线视角70度，相当于35毫米镜头的小广角。在
  
评价与选购数码相机时，也只要参考换算到35毫米相机的镜头焦距就可以了，镜头具体的实际焦距是多少
  
，我们可以不大关心。
      
     用过传统相机的超广角镜头的人也许会担心数码相机的7.6毫米镜头所产生的影像会极度变形，但事
  
实上是不会的，因为决定镜头结构的是它的有效视角，而不是简单的焦距值，数码相机上的7.6毫米镜头
  
采用的是传统相机上35毫米小广角镜头的设计，而不是7.6毫米鱼眼镜头的结构。数码相机镜头的焦距值
  
与实际成像效果并无直接联系。由于透镜的体积小了，相对成本也降低了，反而可以轻松地实现较高的成
  
像质量。 　

4..数码相机的光学镜头  
   
      镜头的好坏一直是影响相机成像质量的关键因素，数码相机当然也不例外。
      
     由于现今的数码相机所用的CCD分辨率很有限，所以数码摄影原则上对镜头的光学分辨率并没有太高
  
的要求；但也要看到，由于数码相机的成像面积较小（因为数码相机成像在CCD上，而CCD的面积较传统35
  
毫米相机的胶片要小很多），这也要求镜头保证一定的成像质量。比如，对某被摄体，水平方向需要200
  
个像素才能完美再现其细节，如果成像宽度为10mm，则光学分辨率为20线／mm的镜头就能胜任，如果成像
  
宽度为1mm，则要求镜头的光学分辨率必须在2000线／mm以上。
     另一方面，传统胶卷对紫外线比较敏感，外拍时常需要加装UV镜，而CCD对红外线比较敏感，镜头的
  
特殊镀层或外加滤镜也会大大提高成像质量。
      
     镜头的物理口径也是必须考虑的，且不管其相对口径如何，其物理口径越大，光通量就越大，数码相
  
机对光线的接受和控制就会更好，成像质量也就越好。
      
     目前商用或家用数码相机的镜头，部分厂家采用了相对比较好的镜头。如富士相机采用了170线/mm解
  
析度的专业富士龙镜头，这种内置的新型富士龙镜头要比大多数SLR镜头清晰。不仅在精度上保证了图像
  
的拍摄质量，而且其镜头错误率也达到令人惊异的0.3%, 较一般的数码相机要低上2/3。
      
     另外，一些数码相机还提供了远距及广角两种镜头方式。这也是您选择数码相机时的一个参考指标。
      
     在传统相机中，广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小
  
于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。135照相机普通广角镜头的焦
  
距一般为38－24毫米，视角为60－84度；超广角镜头的焦距为20－13毫米，视角为94-118度。由于广角镜
  
头焦距短，视角大，能在较短的拍摄距离范围内拍摄到较大面积的景物，因而广泛用于大场面风景的拍摄
  
。
      
     使用广角镜头能获得以下几个方面的效果：
      
     一是能增加摄影画面的空间纵深感；
     二是景深较长，能保证被摄主体的前后景物都能在画面上清晰再现（所以，绝大多数的袖珍式自动照
  
相机――即傻瓜相机都采用38－35毫米的普通广角镜头）；
     三是镜头的涵盖面积大，拍摄的景物范围宽广；
     四是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物，比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小；
     五是在画面中容易出现透视变形和影像畸变的缺陷，镜头的焦距越短，拍摄的距离越近，这种缺陷就
  
越显著。
      
     目前商用级数码相机大多使用视角与普通35 mm相机相同的普通广角镜头，由于其景深大、拍摄范围
  
广等优点，因而同样性能的数码相机，能够同时具有广角和远距功能的数码相机的性能会更好一些。